CB750 (836cc) För egen del bjöd Skånerundan (så småningom) på en sordinerad överraskning, då jag stundtals tvekade om jag över huvud taget skulle lyckas köra hem hojen de resterande milen!

Med undantag för några smärre "skumma ryck" i slutfasen av de första 6-7 milen, började sedan hojen (efter att jag kört c:a 8-9 mil) så smått att "hoppa", "rycka" och "skutta", nästan kontinuerligt! Speciellt då motorn låg under c:a 4500 Varv! Över 4500-5000 varv tycktes den gå i stort sett normalt!

Verkar som en, fast än troligare, två cylindrar lägger av under 4000-4500 varv, samtidigt som den vissa sträckor går så att säga helt normalt på lägre varvtal!

Vid dessa tillfällen, då den började hacka, drog jag ibland full, eller nästan full gas, varvid den efter 3-4-5 sekunder åter igen kom som ett skott i natten.

Samma sak hände då jag växlade ner till 4:an eller ibland även 3:an för att på så sätt få upp varvet på motorn. Alltså, då kom den fan igen på alla fyra cylindrarna!

De som körde bak mig menade att den s.a.s rök "blått" i samband med då cylinder/cylindrar tycktes fallera! Om den verkligen rök blått eller endast rök ö.h.t. är jag osäker över! (Svårt att avgöra vilken/vilka cyl. p.g.a. 4-i-ett-systemet.)

Tänkte börja med att jämföra (och byta) stiften och kolla förgasar-munstyckena, skit? Jag har svårt att tro att det kan vara periodiskt fel i ett tändstift! För stundtals går den ju på alla fyra även vid låga varvtal!

Men hur pass troligt är det att felet skulle ligga på brytare, kondensatorer eller möjligen tändförställning? Eller ve och fasa, än värre!?

Naturligtvis jättetacksam för alla tips!

Pssst 1! Jo jag kom hem, hojen gick bättre (läs bra) då jag avvikit från klungan och jag således kunde lägga mig på ett kontinuerligt högre varvtal!

Pssst 2! Hoppas alla deltagare kom hem lyckligt och speciellt Peter som skulle färdas ända till Mölndal! För hans del en dagstur på c:a 75 mil i mellan 5 och 10 graders tryckande "svala"! Synnerligen tappert!
J.D.

Hej Jean

Kolla så att brytarna öppnar som de ska, jag har varit ute för att de var slitna så att de i princip inte öppnade och då var det liknande symptom.

Mvh
Rolf Gustavsson

Hallå boys!
Tog igår bort "muggarna" på förgasarna samt mustyckena och tryckluftade lite här och var. Inget direkt i den regionen att bli misstänksam över, mer än att det var en halv till en cm lägre nivå på soppan i mugg nr.4!

Och så idag fick jag anledning att starkt misstänka att Rolf här ovan är något på spåren då (endast) den högra (eller främre) av brytarna hade en gråaktig beläggning på den lilla yta som omger själva "pointen". Alltså typ sådant "ryk" som uppstår runt svetspunkten, då man svetsar med pinne!

Dessutom (i förstoringsglas) såg den inte så rekorderlig ut på kontaktytorna som den andra brytaren gjorde. Vidare uppstod en betydligt "kraftigare" gnistbildning just på denna brytare då motorn var igång, speciellt på lägre varvtal!

Började då genast operera med en brytarfil och därefter med en superfin smärjelduk. Lossade sedan skruven (ytterst lite) som håller den justerbara delen av brytaren. Startade hojen och mixtrade lite med brytar-avståndet, med en mejsel, tills den gick ok och gnistbildningen blev minimal!

Åkte sedan en provtur på 3, 4 km och so far so good! Ska väl i.o.f.s. inte ropa Beck förrän man sett Hajen! Men jag får säkert, under turen till Sjöbo-träffen i morgon, reda på huruvida det var/är brytaren som trilskades!?

Och om behov därefter fortfarande uppstår går jag vidare med stiften...

Kan man månne veta just vilka två cylindrar som den misstänkt trilskande brytaren servar?
J.D.

Hej Jean

Om jag inte missminner mig så står det på brytarplattan till vilka cylindrar de olika brytarna går.  Har du nya brytare ? annars har jag nog en eller två hela plattor liggande eftersom både jag o grabben gått över till Dyna S.

Mvh
Rolf Gustavsson

Jean, har du gnistbildning över brytarspetsarna? I så fall är kondingarna dåliga!

Hej!
Jo Rolf, jag har en sprillandes ny komplett brytarplatta i lager, plus faktiskt även 1 st. ny konding, Stort tack ändå!

Kan jag prova kondingarnas kapacitet genom att ta bort kabeln (på var och en) för att sedan släppa 12 volt, med "plus" på själva kabeln och "minus" i kondingens hölje, och sedan sätta kabeln mot höljet för att s.a.s. åstadkomma lite åska och blixter?

(Har för mig vi ibland gjorde så (i början på 70-talet) då jag höll på och "lindade" elektriska motorer (220V)

Kan en konding vara s.a.s. halvkass, eller vara behäftad med periodiskt fel? Och om en konding är halvkass, borde den då ge mindre åska och blixter vid ovanstående prov?

Blir det avbrott i en konding går väl inte motorn alls på två cyl. Men vad kan mer hända med en konding, kortis? Halvkortis?

Oavsett så borde i.s.f. den konding vara kass som betjänar den brytare som såg onormal ut, tycker man!?
J.D.

Sjöbo, nej tyvärr, regn och tjocka här hela dagen, ingen provkörning!
J.D.

kan det vara så att du har dålig spänning?

(Rätta mig om jag har fel) Eftersom spolarna jobbar både positivt och negativt kräver de olika mycket kräm. 40% mer om den är positiv. Så vid låga varv kanske generatorn inte ger ordentligt och du får en dålig gnista på två av cylindrarna.

Jag brottar med min hoj som går bra när den är kall men hoppar och har sig på låga varv när den är varm. Varvar man den över 4000 så går den bra. har dock inte hittat felet än. cb750 -75

Hej grabbar!
Patrik, har du kollat dina kablar och dess anslutningar, (läs längre ner!)?

Monterade en ny konding till den brytare som tidigare såg lite "vissen" ut, men utan att hojen gick bättre. Lät därefter kondingarna byta plats och pep iväg med trevliga 836cc.

Successivt började den sedan, (ju varmare motorn blev förmodar jag) åter igen att "hacka och hoppa" mer och mer. Fick köra nästan de två sista milen hem på 418cc, trots att jag då och då stannade och filade och "trixade" med brytarna!

Kom hem startade den på två cylindrar, samtidigt som jag trixade med den andra brytaren, som dessutom då hade fått låna den nya kondingen. Där var då ingen gnista eller spänning alls, vilket det i stället var på den som såg vissen ut tidigare.

Så idag åkte tanken av, kollade sedan kabeln som går från brytarplattan upp till tändspolarna plus alla kabelskor i omgivningen runt tädspolarna.

Bytte ut vissa kabelskor i den regionen, klämde ihop vissa (detta för att de satt ihop misstänkt löst och var "angripna" på kontaktytorna) och marinerade oxå alla kabelskor med Oxid-cleaner.

Provkörde sedan i 2,5 mil, på olika varvtal, och den gick som ett skott i natten, d.v.s. som vanligt, utan minsta hackande!

Men om den nu börjar trilskas igen:
1. Kan det bli periodiskt fel i tändspolar?
2. Kan man enkelt prova en tändspole?

3. Släppte även på 12Volt på kondingarna (då de inte var inkopplade) och kortslöt sedan, inte fan fick jag varken gnista eller smäll! (Denna åtgärd enligt Clymer!)

4. I Clymer-manualen står det att kondingarna ska vara på "5,000 ohms", men menar de då 5000 ohm eller 5,0 ohm?*

5. Då jag mäter en konding (2000K-skalan är den enda som ger utslag och då endast med + till höljet och - till skon) får jag ett värde på strax under -600, sedan börjar värdet på ohm-metern att "vandra"!?

• Eller har ni ytterligare tips om var felet kan ligga?

...*Å den sidan står det även i Clymer att tändstifts-gapet ska vara 6-7mm, vilket jag tycker är är aningen stort, höh! Så jag har istället 0.6-0,7mm!
J.D.

Låter gott att den gick rent på provrundan. Hoppas att ditt bekymmer nu är löst.

Tändstiftsgap på 6-7 mm. Då får man nog använda sträckolin på elektroden.

Jean,

Mäta kondingar med en vanlig ohm meter är ytterst osäkert då en konding visar ett lågt ohm tal i början för att snabbt stiga mot oändligt när den laddas allt beroende på vilket mätinstrument du använder.

Periodiska fel i tändspolar är vanligt då det ofta är ett isolations fel som kan komma och gå beroende på vibrationer och värme.

Ohm mäta en spole kan man göra om det är ett kontinuerligt fel, du mäter då ingående spole (den till brytarna) och sedan utgående spole (tändkabel och jord) båda spolarna skall då ha ungefär samma värde.

Metoden att lägga 12 V på kondingarna och sedan kortsluta borde funka men det är ju inte så mycket energi i så små kondingar så jag hadde nog lagt på 12V och sedan mätt med instrumentet att den behåller spänningen.

Är kondingarna dåliga brukar man också kunna se gnistor över brytarna allernativt med en kortluten konding får man ingen gnista alls på stiftet.

Stort tack för tipsen Kent, kommer att kolla detta om/när den trilskas igen! Och varför skulle den inte...?

Men tänk vad man glömmer, kom ju på grund av mitt arbete som maskin-elektriker i början av 70-talet ibland "i kontakt med" kondensatorer avsedda för 220V-motorer. Och det hände väl någon gång att man laddade dessa och sedan försökte rigga en liten"fälla", för att på så sätt ge någon av arbetskamraterna en liten "kyss"!

Dessa kondingar har jag för mig att vi alltid provade genom att släppa på 220 Volt och sedan kortsluta för att få lite blixt och dunder!
J.D.

"Mäta" kondensatorer med multimeter är MER än synnerligen osäkert.
Bil/mc kondingarna är vanligen av 400V-typ och att då "resistansmäta" med en multimeter som i bästa fall lämnar 1-2V till kondensatorn säger inte ett dugg. Kan "mätas" upp som  helt korrekta och ändå vara defekta i drift.
Enda sättet att mäta är att lägga en stigande spänning över kondensatorn (upp till max tillåten spänning) och samtidigt mäta läckströmmen.
Sen kan man ju iofs också behöva göra en kapacitansmätning nåt som för en amatör är något mer komplicerat med de vanligaste hemmamätinstrumenten..
Har manmätt upp läckström och kapacitans har man nog eliminerat 99% av de vanligaste felen..men först då.

Har idag förstan kört 5 mil sedan åtgärderna i inlägg #10 här ovan gjordes! Hojen gick löjligt nog utan minsta problem!

Så en svag misstanke ligger, för närvarande, på att det var dålig kontakt (hoppas jag) i de "runda" original-anslutningarna till någon av tändspolarna! Alltså de kabelskor som var "slappa i greppet" och dessutom angripna av tidens tand!

Men om samma problem uppstår igen kommer även det beaktas som Henning Sundstedt skriver om i inlägg #6 i tråd: "Varma Tändspolar"!

Och att själv mäta MC-kondingar på ett korrekt sätt hemmavid kan man tydligen glömma, såvida man inte har proffs-instrument och är elektronik-ingentingör!
J.D.